Podczerwień – Nieblokowane przez filtry słoneczne źródło wolnych rodników.
Do niedawna UV uważano za najbardziej szkodliwe promieniowanie widma słonecznego dla naszej skóry, podczas gdy podczerwień (IR) uważano za nieszkodliwą ze względu na stosunkowo niską częstotliwość.
Najnowsze badania wykazały, że IR lub IRA indukuje produkcje wolnych rodników w skórze właściwej i zmniejsza zdolność antyoksydacyjne skóry*.
Ponadto, filtry przeciwsłoneczne stosowane w produktach chroniących przed słońcem do nie filtrują ani nie odbijają promieniowania podczerwonego - nie zapobiegają powstawaniu wolnych rodników indukowanych przez IR **.
Jest to szczególnie problem, gdy mimo stosowania produktów przeciwsłonecznych wystawiamy skórę na kilka godzin na intensywne działanie promieni słonecznych (np. na plaży). Rzeczywiście, ten rodzaj ochrony blokuje pojawienie się oparzeń słonecznych, co jest sygnałem, że skóra zaczęła doznawać uszkodzeń. Produkty przeciwsłoneczne o wysokim SPF pozwalają nam przedłużyć ekspozycję na słońce, zapobiegając części uszkodzeniom wywołanym przez UVB i UVA, ale pozwalają również na akumulację uszkodzeń wywołanych przez inne promieniowanie, takie jak IR.
Bliska podczerwień (IRA) wnika głęboko w skórę
Promieniowanie słoneczne, które dociera do skóry, to tylko 7% UV, światło widzialne 39% to oraz IR 54% **. Podczerwień jest niewidoczna dla ludzkiego oka, ale odczuwamy ją jako ciepło. W porównaniu z UV, IR charakteryzuje się długimi falami o niskiej energii.
IR dzieli się na następujące trzy kategorie: IRA (od 760 nm do 1400 nm), zwana także bliską podczerwień, reprezentuje frakcję, która jest najbliżej czerwone światło widzialne, IRB i IRC (od 1440 nm do 1 mm). W przeciwieństwie do IRB i IRC, IRA wnika głęboko w skórę (dwie trzecie dociera do skóry właściwej) i nie podnosi znacząco temperatury skóry dlatego właśnie warto stosować odpowiednią ochronę.
*Schroeder i in., Wpływ promieniowania podczerwonego na skórę. Piel, 2011, 26(6), 259-62**Dupont i in., Poza promieniowaniem UV: skóra poddana prowokacji.
Int J Cosmet Sci, 2013, 35, 224-32
Źródło: Biochemia Mibelle Group